ВАНКУВЕР        ВИКТОРИЯ – ПОРТ ХАРДИ        ПОРТ ХАРДИ        ПАРОМ НА СЕВЕР    

ХАЙДА ГВАИ        ПАРОМ НА ВАНКУВЕР        ОКАНАГАН        АЙСФИЛД ПАРКВЕЙ    

ДЖАСПЕР КАНЬОН        ДЖАСПЕР И БАНФ

ДЕНЬ 12, 13

WEB-F-07

И опять мы двое суток проводим на пароме, плывущему теперь на юг по внутреннему проливу. Снова закаты и рассветы, снова сумасшедше красивые горы, то чёткие, как на цветной гравюре, то размытые, как акварель на мокрой бумаге. Конечно, весь этот путь надо проводить на открытой палубе, просто сидеть и смотреть, забыв обо всём. Но сейчас это сложно, ветер порой такой, что сшибает с ног, и швыряет солёные брызги аж до самых верхних палуб. Но зато в этот раз мы не ночью, а днём проходили часа два цепь высоченных гор, с которых, прямо с ледников, прорезая во всех направлениях скалы, устремлялись вниз десятки водопадов с каждой горы. Если подземная река вырывалась откуда-то из расселины среди камней до середины горы, то вниз падали каскады, образуя многочисленные малые и большие водопады. А большинство из них начиналось от вечных ледников, и до середины горы они сами состояли изо льда, сверкая и переливаясь, скованные, на солнце, но потом, внезапно вырвавшись из ледового плена, обрушивались всей своею мощью, разбиваясь о выступы скал, к нам в океан.

WEB-F-07a

Сменив паромы в одном из портов, мы добрались ещё через сутки до севера острова Ванкувер, где нас ждала наша машина, и рванули на юг, опять через весь остров, чтобы переплыть окончательно на материк. Я думал, что точно не увижу больше никогда в жизни такой красивой дороги среди гор, как на острове Ванкувер. Но не тут-то было. Когда мы уже переплыли с машиной залив, выбрались далеко от городов и населённых мест, и начали гнать через новые горные цепи, выставив GPS на солнечную долину Оканаган, то перед нами начали открываться такие места, что даже флегматичный Фёдор, всегда умеющий найти лучший аналог любому пейзажу или явлению, вытащив его из памяти о прошлых поездках по самым экзотическим странам мира, опустил стекло, высунулся из машины по пояс, и начал бешено нажимать затвор камеры, вертя ею во все стороны.

WEB-GY-01

Действительно, это было что-то невообразимое. Каждый крутой поворот горной дороги открывал такие панорамы, которых не могли себе представить создатели «Аватара». И самое обидное, что не было никакой возможности выйти из машины – мы ехали по самому краю безо всякой обочины, и справа от нас, без намёка на защитный бордюр, зияла то одна то другая пропасть. Поросшие лесами горы теперь были на расстоянии вытянутой из машины руки, а с их вершин прямо к подножию дороги низвергались водопад за водопадом, образуя бурлящую и кипящую реку, которая летела вдоль нашего пути с нами наперегонки. И возникали вновь и вновь, чередуясь, вертикальные скалы, белоснежные ледники и бездны крутых ущелий.

WEB-GY-02

А вскоре настал звёздный час Фёдора. Он увидел обещанного ему чёрного медведя. Мы натужно взбирались на высокий перевал, когда заметили первое пятно земли, куда можно было съехать, и без риска для жизни выйти из машины. И там преспокойно копался мишка. В который раз обманув Фёдора, что ему ничего не грозит, я заставил его выйти из машины, и Фёдор наконец-то сделал свои лучшие кадры. Счастью его предела не было, а я в который раз понял, каких пустяков порой не хватает людям, чтобы в корне поменять своё отношение к отдельно взятой стране и её народу.

Переполненный любви ко всему вокруг, Фёдор теперь ехал и мечтал, что завтра утром мы окажемся в долине Оканаган – стране черешен, груш, яблок, персиков и виноградников, которые произрастают круглый год, а самое главное – вознаградим себя после холодов купанием в озере Оканаган, которое, кстати, является побратимом Лох Нессу, поскольку в нём тоже уже давно проживает древняя рептилия по имени Огопого, время от времени всплывающая для освежения легенды о себе самой. Первые наблюдения белых людей за змеем датированы 1872 годом, а последний раз о чуде-юде сообщали в 2009 году. У индейцев же были обязательные условия для пересекающих озеро – надо взять с собой в плавание какую-нибудь игрушечную зверушку, типа плюшевой, и выбросить её, как бы не было жалко, прямо на середине водоёма, чтобы появился шанс вернуться домой.

WEB-GY-03

В предвкушении тёплого пляжа, каким-то образом развернувшись, Фёдор залез в задний отсек машины и на всякий случай прямо сейчас достал из чемодана плавки и полотенце. Дорога взбиралась всё выше и выше, и вдруг, практически без перехода, вокруг нас всё оказалось в снегу, вообще всё, без исключения. Я посмотрел на цифры температуры за стеклом и ахнул. Только что, минут двадцать назад, когда мы щёлкали косолапого, было градуса 22 по Цельсию. Сейчас же показывало 6 градусов. Через пять минут стало 3, потом 0, потом резко пошло в минус. На нас опускалась ночь, и вести машину по такой дороге в темноте было удовольствием, сравнимым лишь с игрой в русскую рулетку. А ещё через минут пять, когда мы почти уже достигли вершины перевала, завихрилась снежная метель, из которой на мгновение возник деревянный указатель до следующего пункта на карте – 180 км. Но в этих местах пункт на карте вовсе не означает, что там кто-то проживает или готовит ночлег для путников. Это просто точка на карте, которая если и зовётся «Клюющий орёл», то только потому, что в этой точке когда-то всего-навсего орёл заклевал туриста. Но внезапно по ходу машины среди тёмных гор загорелись по форме домиков и крыш рождественские огоньки, и уже через пару минут мы вбегали в фойе совершенно непонятно откуда выросшего комфортного альпийского отеля. Это стало финальным крещендо очередного дня путешествия.

К НАЧАЛУ

Arrow-DALSHE