Заметки – дайвинг в Белизе.
Дайвинг в Белизе 2023 год.
Здесь на видео – зарисовки острова, дайвинги с акулами, Большая Голубая Дыра в океане и тубинг в пещере Гватемалы.
Внизу – дайвинг в Коста Рике, тихоокеанское побережье, плюс экскурсия по стране.
Государство Белиз занимает меньше половины Московской области, и расположено как на материке, между Мексикой и Гватемалой, так и на многочисленных островах, как совсем крошечных, так и достаточно крупных.
Собственно, на самом материке в смысле дайвинга делать просто нечего, так как рифов здесь у побережья нет, и вода достаточно грязная из-за постоянных наводнений.
Так что те, кто прилетают сюда для подводного плавания, равно как и и просто для курортного развлечения, сразу же летят на острова.
На них (острова) можно добраться и водным путём, но это долго. А если по прибытии в Белиз Сити перейти из одного терминала в другой (означает пройти в соседний зал), то там берёшь билет на маленький самолёт компании Тропик Эйр, и летишь в любое место, где есть хотя бы маленькая посадочная полоса. Мы так путешествовали с острова на остров, когда надоедало плыть по бесконечному океану. При этом можно взять там же, в этой компании, классные экскурсии и в Гондурас, и в Гватемалу, и в Мексику.
Мы заказали гостиницу на острове Ambergris Caye, на котором расположен городок Сан Педро, где и находится основная масса отелей и всяческих увеселительных заведений, то есть это один из самых известных в стране туристических центров.
Несколько раз я прилетал сюда с клиентами, которые хотели впервые заняться дайвингом, или во время поездок по Центральной Америке, когда люди хотели увидеть красивые тропические острова посреди океана, кои здесь сохранились в первозданно-девственном виде, особенно маленькие. А в этот раз полетел с дочкой, которой обещал вместе опуститься в Большую Голубую Дыру в океане, но об этом отдельно.
Так как мы решили лететь сюда в последний момент, то никаких “всё включено” нам не досталось, и гостиница оказалось достаточно скромной, хотя и вполне сносной – прямо у океана, с небольшим бассейном (в который мы так и ни разу не влезли), и стойкой бара (уж чего-чего, а этого здесь на каждом шагу).
Сам городок, то есть его центр, пригодный для передвижения, состоит из нескольких улиц, где каждый домик – магазин, ресторан или что-то тур-сувенирное. Разноцветные постройки, вывески наползают друг на дружку, порой весьма забавные витрины лавок. У кого нет своей даже крохотной лавки, а таких большинство – продаёт что ни попадя у самодельных лотков, или с рук. Это в основном овощи-фрукты, или любого толка украшения. В различных местах сидят хиппового вида люди, возраста совершенно неопределённого, и делают очень неплохие штуки из дерева – это и маски, и небольшие скульптуры, и конечно же, множество изделий религиозной тематики, так как половина страны исповедует католицизм, а далее по нисходящей идут протестанты, баптисты, и оканчиваются буддистами, индуистами и мусульманами.
В городе мы нашли лишь одну крупную католическую церковь (остальные небольшие), но и этого вполне достаточно, если учесть, что его население лишь 16 тысяч человек. А всего в стране проживает менее полумиллиона жителей.
Взять в аренду машину здесь нельзя, только лишь гольф-карт, на которых ездят как туристы, так и большинство местных жителей. И это средство передвижения вполне идеальное для этих улиц, и то – в целом ряде мест не запаркуешься, так как народ гуляет днём и ночью.
Мы взяли в первый же день гольф-карт, и поехали на нём куда глаза глядят. И, конечно, полностью запутались. Уже поняв, что мы оказались далеко не в туристическом районе (а здесь тебе настоятельно советуют не сворачивать с центральных улиц никуда в стороны), мы увидели на углу покосившегося здания местную женщину с молодой девочкой, у которых и решили спросить дорогу. К счастью, в отличие от Мексики, здесь все говорят по-английски, так как до сих пор страна формально является английской колонией.
Нам начали объяснять, как выбраться в город, и попутно рассказали, что вообще-то хорошо было бы, если бы их добросили до дома, что не так далеко. Конечно, мы согласились, посадили их на заднее сиденье, и поехали, следуя их указаниям. Уже минут через десять я понял, что едем мы точно не в сторону города, а через пол-часа подозрения перешли в твёрдую уверенность. Мы тарахтели по совершенно заброшенной местности, проезжая нищие дома-развалюхи, из которых на нас таращились местные жители. Успокаивало то, что и мы были как бы не одни, то есть по идее сходили за близких друзей их соседей-островитян, трясущихся сзади. Новые “друзья” с упоением нам рассказывали о своём житье-бытье на острове, от чего у нас волосы вставали дыбом, даже на попутном ветру. Узнали мы и про мужа женщины, который что ни месяц под воздействием наркоты кого-то убивает, но всё ему сходит с рук, что её сын живёт с этим примерным отцом неизвестно где, но большей частью на пляжах (там действительно круглосуточно обитают местные, если отель не за высоким забором с охраной, как в Мексике или Доминикане), так как мальчик хочет быть на него похожим, и что половину её родни пристрелили в разборках, – часть свои, часть полиция, – ну и так далее до дурной бесконечности.
Как я понял, мы умотали в самый конец острова, причём непонятно в какой, и прошёл, наверное, час, пока мы не привезли эту пару в их родные пенаты, стоявшие на каком-то отшибе посреди ничего. По дороге нам рассказали, что вот таким макаром они каждый день ходят в город, а потом возвращаются обратно, и дорога на своих двоих занимает в обе стороны часов 7-8. А в городе они различными способами добывают себе пропитание. Какими именно – я решил не уточнять.
Честно говоря, всё это было не совсем комфортно, учитывая, что я был с дочкой, и никаких намёков на карту местности или GPS у нас не было. А районы, которые мы проезжали, были, мягко говоря, не самые благополучные, впрочем, такому определению соответствуют практически все районы вне основных туристких троп в центре городка.
Правда, пару раз мы проезжали отели, но они стояли сепаратно, и у каждого входа дежурили вооружённые охранники, а за ними на километры во все стороны – опять хибары.
Кстати или нет, но запоздало я вспомнил, что Белиз находится на пятом месте в мире по убийствам (а раскрываемость менее 10 процентов), и случаются они в основном в тех районах, куда прут туристы, так как с местных взять нечего. Кроме того, Белиз занимает первое в мире место как транзитный канал по перевозкам наркотиков. То, что здесь население сидит на наркоте, легко прочесть по пустым глазам очень и очень многих людей, сидящих и лежащих у заборов, или медленно передвигающихся вдоль домов. Причём тебя эти глаза сразу же сканируют, оценивая, сколько можно с тебя поиметь, и стоит ли затевать игру. Это мы уже не раз проходили, замечаешь сразу же.
И ещё об этой стране. Она не выдаёт попавших в неё преступников. То есть если ты сумел уйти и от бабушки, и от дедушки, и от ФСБ, и от ФБР, и от Интерпола, и добрался сюда – будь спокоен. Получишь свободу от преследования, правда, дальше вертись как сумеешь – с работой полный кошмар, и даже местные молодые люди, те, кто не примкнул к наркоторговцам и перевозчикам их товара (это самый распространённый бизнес), каждую неделю покидают остров навсегда, в поисках лучшей жизни. Как правило, это означает начало скитаний по соседним странам, и лишь единицам удаётся только им известными путями нелегально перейти границу США и затеряться среди своих или чужих. Но обычно такой путь бегства от наркотиков приводит к ним опять, только в другой стране – если у тебя нет легальной родни, то выжить без чьей-то помощи и без документов просто невозможно, и приходится работать на ту или иную банду. Это всё, как и многое остальное в подобных странах, очень и очень грустно. Так вот, возвращаясь, – тебя впустили в страну, но если ты совершил какое-то преступление и тебя поймали, то тебя в тюрьму, как тех менее 10 процентов пойманных, не посадят. Тебя отвезут к ближайшей границе, чаще всего это Мексика, и там просто дадут пинка под зад. И в тот же час тебя при содействии мексиканских пограничников отдадут тем, от кого ты бежал в сей райский уголок.
Различного рода преступления здесь происходят постоянно, в основном это, конечно, ограбления туристов где только можно – и в гостиницах, и на улицах, и на экскурсиях, причём практически всегда с оружием в виде револьверов, и из которых стреляют по-настоящему, если турист не соглашается по-хорошему. Перед поездкой сюда всем хорошо бы прочитать памятки и наставления, как себя вести и чего избегать. Хотя, надо сказать, за последние годы стало лучше, чем было ещё лет 6-7 назад.
В этом году здесь было всего два спокойных дня, когда часть заключённых на этом острове вывезли в центр города, в какой-то местный зал для торжеств, и там в эти дни была встреча с ними для всех желающих, то есть их родни и подельников. Говорят, что прошла на отлично, город был в тройном оцеплении полиции и военных, присланных с материка (а их в Белизе всего ничего – несколько сотен). Правда, после увоза зеков жизнь опять вошла в прежнее рутинное русло.
Теперь опять о нас, пытающихся выбраться невесть откуда.
К сожалению, гольф-карт – не Феррари, да и развить хотя бы какую-то скорость на дорогах, чередующихся сменой потрескавшегося асфальта с земляными ямами и рытвинами означало бы стопроцентный вылет нас обоих за пределы супер-кара. Но, тем не менее, несмотря на оклики и даже следования за нами на велосипедах и мопедах (к счастью, Харлеев и джипов у местных здесь в это время суток не нашлось) мы пролетели обратный путь, несколько раз заехав не туда, достаточно по-спринтерски. А въехав в город, начали его изучать, чтобы знать на будущее, куда стоит и куда не стоит соваться. И очень быстро поняли, что кроме двух-трёх улиц соваться больше никуда не стоит.
К слову сказать, на следующий день у дверей нашей гостиницы днём опять сидела эта женщина, уже с другой дочкой, 14-ти летней, младше на год моей дочери. Как она нас нашла – загадка, визитку или адрес мы ей точно не оставляли. Вероятно, здесь каждый знает, кто, что и где. Нам поведали, что хорошо бы девочкам подружиться, а затем была рассказана очередная душераздирающая история, что её дочка (эта) мало того, что беременна, и от кого – понятия не имеет, но ещё и ВИЧ-инфицирована, впрочем, нам сразу же пояснили, что здесь большинство живёт с этой проблемой. А сегодня за ними кто-то охотится из недругов, угрожая убить без объяснений, и что их опять надо везти домой. Не буду рассказывать, как мне пришлось импровизировать, чтобы этого не делать. Но накормить их в ресторане пришлось, равно как и договориться с грузовиком, следующим в сторону их дома, чтобы добросить их, поскольку, как я объяснил, мы срочно улетаем на другой конец земли, где решили провести остаток своих дней. С этого момента нам пришлось разработать систему опознавания людей на расстоянии, дабы опять не наткнуться на них, уже с третьей дочкой, блудным сыном, вернувшимся мужем и оставшейся в живых роднёй. Успокаивало то, что большую часть дня мы должны были проводить с дочкой под водой, да и ночью тоже.
В первый же день мы отметились в дайвинг-центре, с которым списались недели за две до прилёта, определив расписание на 10-12 дней, и на следующее утро часов в семь уже шагали по мосткам к катеру, со всем нашим снаряжением.
Само выплывание в океан здесь не самое простое, в отличие от большинства мест на Карибах. То есть как это делается везде – если прогноз хороший – садись и плыви куда глаза глядят, если плохой – сиди на берегу и жди у моря погоды. Или, как на острове Косумель (Мексика) езжай в парк, где закрытые бухты, и погружайся там. Здесь же на расстоянии примерно около 600-800 метров от берега проходит по всей линии моря белоснежный бурун, который хорошо виден с берега. И вот его пройти – проблема. Ты подплываешь практически вплотную, и видишь, что прямо за ним начинается кипящий котёл из гигантских волн.
И надо поймать момент, чтобы лодку не перевернуло как скорлупку, и ринуться прямо в эти провалы. Причём пока ты их проходишь, лодка действительно летит вниз так, что ты несколько мгновений находишься в невесомости, прежде чем шмякнуться опять и опять чем придётся на жёсткую скамью, или обо что придётся. И сразу же мотор врубается на всю мощь, чтобы катер смог взобраться на волну, которая должна по идее обрушиться на тебя со всей неземной силой. Каждый раз, когда я в этих местах выхожу в океан, я не перестаю искренне восхищаться мастерству ребят, которые настолько профессионально управляют здесь лодками.
По всему периметру у побережья части Центральной Америки проходит Второй Барьерный Риф, и он настолько разнообразный в различных точках Кариб, что к этому трудно привыкнуть. И, конечно, он фантастически красив, во всех проявлениях. В целом ряде мест – коралловые рифы, а отплывёшь совсем недалеко – там сумасшедшие, невероятные гроты, ущелья, проходы, через которые ты плывёшь, как в тоннеле, чтобы в конце оказаться в глубокой синеве бесконечного океана, уходящего вниз в черноту.
Где-то живности больше, где-то меньше, но постоянно встречаешь (помимо разнообразных рыбин, естественно) скатов, черепах, осьминогов – всего не перечислишь.
Но самые популярные здесь животные – это акулы. Такого количества, как здесь, вероятно, не встретишь ну просто нигде. Причём акулы всех видов и мастей.
Это и тропические акулы.
Полным-полно барракуд.
А если ты прилетаешь сюда, или на Карибские острова, с марта по июнь, то совершенно отдельное удовольствие плавать вместе с китовыми акулами. Я уже не раз это удовольствие описывал в рассказах. Эти животные практически не изучены, и состоят из одних загадок. Никто не знает, откуда они приходят и куда уходят, в какие стороны и на какие глубины. Чтобы плыть с ней рядом – надо развивать достаточно большую скорость, то есть не релаксировать, как обычно, а двигать ластами вовсю. Целый ряд чувств передать невозможно – ты плывёшь с этой громадиной (они достигают 20 метров), и на тебя сбоку смотрит глаз, практически с тебя размером, причём ты каким-то образом сразу же понимаешь, что тебя не просто видят, но тебя изучают, и понимают, что от тебя ждать.
А вот когда ты оказываешься прямо перед её пастью, в первый раз, то становится не по себе. Я помню свои первые ощущения, когда на меня с огромной скоростью выплыл акулий рот, в котором без проблем могли бы очутиться без излишней толчеи все дайверы с нашего катера. И знание того, что они тебя проглотить не захотят, поскольку гораздо больше любят планктон, куда-то в момент выветривается. А если честно, то находиться рядом с ними совершенно безопасно, мы с дочкой не раз сновали в больших стаях акул, как на глубине, так и у поверхности. Единственное, что надо помнить – это избегать их хвоста, не плыть рядом с ним, так как амплитуда его размаха достаточно широкая, и она может двинуть по тебе хвостом так, что ты отлетишь кувырком невесть на какое расстояние, она же этого просто не заметит и извиняться не будет.
Обычных акул, как я говорил, здесь тьма. Дочка обожает с ними развлекаться (на снимках внизу). В этом месте мы кормим акул, чтобы на нас не зарились.
А дальше их становится всё больше, они меня просто взяли в кольцо.
Но самое потрясающее – это ночные дайвинги, когда ты плывёшь в полнейшей черноте, и ориентируешься лишь на лучи фонарей остальной группы. Своим же фонарём ты можешь освещать лишь небольшое пятно перед и вокруг себя, и вот в этих пятнах – всё по иному, чем днём. Кораллы светятся фантастическими расцветками. Ты видишь, что каждый кусочек наполнен живыми организмами. Из-под камней высовываются насупленные лобстеры, из расселин то и дело раскрывает пасть мурена, рыбы светятся флюоресцентными искрами изнутри, по дну туда-сюда снуют полосатые и пятнистые змеи, осьминоги меняют цвет каждую секунду, – куда там хамелеонам, – и вообще – это настолько завораживающее зрелище, что каждый раз ты воспринимаешь эту сказку как в первый раз.
Если кому интересно – вот один из наших ночных фильмов, которые мы снимали ещё раньше.
Каждый раз, когда мы опускаемся под воду ночью (причём где бы это не было) нас через несколько минут начинает сопровождать огромного размера морской окунь (Grouper), причём зачастую далеко не один. Они совершенно классные ребята, любопытные, дружественные (ты сколько угодно можешь с ними играть, гладить их, они только рады), общительные, и прекрасно понимают, что им быть рядом с тобой выгодно, так как свет твоего фонаря даёт им возможность легко увидеть ночной ужин, не дожидаясь рассвета и тогда уже завтрака.
Я помню, когда несколько лет назад где-то во Флориде моя дочка впервые увидела ночью внезапно появившуюся вот такую очаровательную мордочку (мордочка размером была больше чем дочка) прямо перед собой, в свете фонаря, то я в момент увидел лишь её ласты, исчезающие где-то вверху. Потом она, конечно, пришла в себя, и они играли, как дети, но когда мы всплыли на поверхность – призналась, что чуть не умерла от страха.
***
Но основная наша цель была – опуститься в Великую Голубую Дыру (Great Blue Hole), что было мечтой для дочки, и я ещё давно обещал взять её с собой, когда полечу в Белиз.
Эту дыру обнаружил Жак Ив Кусто, и включил её в десятку лучших мест для ныряния. Она представляет собой карстовую воронку диаметром 305 метров, и глубиной 120 метров. Особенно хорошо она смотрится сверху – действительно, чудо природы. Сюда постоянно летают маленькие самолёты и вертолёты, это для тех, кто не хочет или не может добраться сюда водным путём (всё же далеко в океане), а сказать потом, что “вот, да, дескать, бывал там, бывал, а как же” – хочется.
Я сосканировал из проспекта и поместил внизу как бы её схему в разрезе.
Когда-то в незапямятные времена здесь была целая система подводных пещер, но это было ещё до революции, а именно в ледниковом периоде. Потом свод затопленной пещеры обвалился, и образовалась вот такая интересная штуковина.
Во время приливов на месте Великой Голубой Дыры время от времени образуются настоящие водовороты, втягивающие в себя всё плавающее на поверхности: водоросли, доски, и даже лодки. Нередко в этих водоворотах гибнут люди. С наступлением отлива дыра начинает извергать из себя мощные фонтаны воды, иногда содержащие различного рода мусор. Такие необычные природные явления ещё в давние времена породили массу легенд. Например, согласно одной из них, в дыре обитает монстр по имени Луска с пастью, полной острых зубов, и с огромными щупальцами, которыми он втаскивает жертвы в свое логово, затем пожирает их и, насытившись, отрыгивает то немногое, что осталось.
И как же можно было уверенно опровергать все эти слухи, когда загадочные «синие дыры» оставались неисследованными почти до конца XX века? Мрачные предания и документально засвидетельствованные случаи исчезновения людей в этом районе заставляли даже самых отчаянных смельчаков призадуматься: а стоит ли ради изучения феномена рисковать своей жизнью? Чтобы разобраться в том, что же происходит на саом деле, океанологам пришлось привлечь и аквалангистов, и геологов, и спелеологов, и географов. Багамский архипелаг и ряд мест Барьерного Рифа на островах Белиза — это выступающая часть большой системы известняковых возвышенностей, сформировавшихся миллионы лет назад. За это время в них образовалось большое количество туннелей. В период последнего оледенения, когда уровень Мирового океана значительно понизился, пещеры, находящиеся в толще известняков, оказались на воздухе. С прибавлением воды в океане все шахты вновь затопило. Сверху же над морской водой постепенно скапливались пресные дождевые воды, создавая своеобразные «двухэтажные озера». Во время прилива морская вода у берегов находится выше, чем уровень грунтовых вод в известняках острова. Тогда под давлением соленых вод уровень озер поднимается, а «синие дыры» работают как насосы, втягивая в себя морскую воду. При отливе, наоборот, пресные воды оказываются выше уровня моря и давят на нижележащие соленые слои, выталкивая их воду из дыр. Таким образом возникают страшные водовороты и фонтаны.
Итак, с раннего утра мы уже неслись на встречу с дырой.
В основном мы плыли на полной скорости на большом катере, вместившем в себя человек тридцать дайверов, по бескрайнему океану, далеко не спокойному, прыгая на волнах так, что встать с места и пройти даже один шаг возможности не представлялось – ты тут же влетал в кого-то или во что-то. А порой на нашем пути попадались острова – или дикие, с мангровыми зарослями, или обитаемые, с одним-двумя домиками, вернее, тики-хижинами. Иногда острова были настолько необыкновенные, как с обложки календаря по путешествиям, что просто захватывало дух от красоты.
Каждый раз невозможно поверить, что существуют такие места в нашем мире, не испорченные нашествием человека, тянущего за собой громоздкие блага цивилизации. Кстати, в этих местах можно на таких островах провести свой отпуск или несколько дней, но на большинстве из них всё расписано на года два вперёд. Причём есть острова как на одну семью, так и на несколько, куда люди приезжают с компанией, завозят продукты и питьё (я имею в виду не воду, – почти на всех островах стоят агрегаты для полной очистки воды), и живут как в раю. И даже генераторов здесь нет, так как вся энергия – от солнечных батарей, а уж зарядки для батарей при таком солнце хватает выше крыши для всего. И также всё установлено для ловли сигнала для интернета, а уж про ловлю рыбы для тех, кто желает, я и не говорю – бери её хоть руками. Даже дайвингом здесь люди не хотят заниматься, пройдёшь пару шагов по воде, плюхнешься в маске и ластах, и ты уже в аквариуме с тропическими рыбами и кораллами. Полная лепота.
Перед погружением нас довольно долго инструктировали, что да как, чего ожидать, чего опасаться и чего нет. Мы разбились на группы, кинулись с корабля в волны, и поплыли вниз. До самого дна, конечно, при такой глубине не доплывёшь, но для того, чтобы плыть среди сталактитов и сталагмитов, надо и так опускаться на предельную глубину.
Внизу достаточно темно, и хороший видеофильм мне так и не удалось снять. Поэтому выкладываю ещё пару простых кадров оттуда, пока что-то было видно, так как ниже приходилось плыть с фонарём.
А совсем в глубине – множество кого? – угадали, акул. Но сделать там нормальные фото трудно, слишком темно.
Но как факт, всё было отлично, и мы поставили ещё один плюс в списке исполненных желаний (вернее, поставила его дочка).
Дыра – прямо за мной, мы вылезли из неё только что.
А теперь нам предстояли ещё два погружения на сказочных островах.
Говоря “сказочные”, я ничуть не преувеличиваю. Преувеличить невозможно, поскольку здесь всё просто нереально. Мы причалили к одному из островов, где находится лишь пара домов, в которых никто сейчас не жил, и пошли по пустынному песчаному пляжу.
Затем свернули в джунгли, и прямо в чаще увидели вышку, на которую сразу же забрались. Это оказалась смотровая площадка, с которой весь остров был виден, как на ладони.
И на этом маленьком острове, который можно обойти минут за двадцать, живёт 4000 птиц, совершенно невероятных, которых здесь 97 видов. Ими усыпаны все кроны деревьев.
Вот такие они, если навести камеру туда или сюда.
А когда бредёшь по песку, то из-под ног разлетаются маленькие крабы, снующие во все стороны.
В джунглях – повсюду медитируют игуаны.
Эту, вверху, я вообще сначала принял за змею.
Но потом она шлёпнулась с ветки и повисла на одной лапе, если сможете увидеть справа на фото (слева – дочка, а не игуана).
Набродившись вволю, мы поплыли на рифы, рядом с островом. И это тоже было продолжение сказки.
Чистейшая вода, и вокруг тебя – настоящий аквариум.
То и дело ты попадаешь в стаи рыбин.
Кораллы порой светятся, как будто их зажгли изнутри.
Но можно уйти и на глубину, где идёт обрыв вниз до бесконечности, что дочка и делает.
Вот такой ещё один прекрасный день. Каждый раз после подобных даже не верится, что это было на самом деле, и вспоминая свои поездки за все годы, как написал мне в отзыве о нашем путешествии один мой клиент, завидуешь сам себе.
***
Если рассказывать о нашей жизни и всех приключениях на островах – не хватит и памяти в компьютере, и у вас терпения. Так что постараюсь кратко описать одну из поездок, сначала на материк, потом на границу с Гватемалой, в пещеры.
Рано утром мы приехали на нашем гольф-карте в маленький аэропорт, недалеко от гостиницы (здесь всё недалеко, если не искать, как мы, приключений).
Оттуда улетели на материк.
А из аэропорта поехали на машине в сторону Гватемалы.
От самого города – Белиз Сити – я в восторге никогда не был. Люди сюда прилетают в основном по бизнесу, так как здесь и на островах располагаются оффшорные банки, вовсю призывающие хранить у них не подлежащие никаким налогам деньги.
Рядом с городом – огромное кладбище, почти на каждом надгробии – камни в виде раскрытой Библии.
Долгое время надо ехать среди саваны, где тут и там поодиночке стоят дома местных жителей, если, конечно, это можно назвать домами.
Попадаются и небольшие деревушки, примерно вот такие.
А уже почти на границе с Гватемалой пейзаж резко меняется, и переходит в горную местность, всю покрытую густыми джунглями.
Климат также меняется в один момент. Здесь своего рода совершенно отдельная климатическая зона – rain forest, то есть тропический лес, где по нескольку раз в день идут дожди, влажность зашкаливает, и если заходишь в джунгли, то пройти без тропинки даже пару шагов невозможно – заросли настолько густые, что ощущение, будто по тебе ползут лианы, обвивая ноги и затягивая тебя под корни.
В прошлом здесь жили индейцы майя, которые к IX веку, в эпоху расцвета своей культуры, начали перебираться на север, в Мексику. Но даже в XVI веке, когда здесь высадились испанцы, и пытались нахрапом присвоить себе, как обычно, чужое, то получили от ворот поворот, со всей индейской жестокостью, присущей майянцам. К сожалению, это не помешало испанцам чуть позже захватить всё то, что они планировали, и даже намного больше. До сих пор как в этих местах, так и в ряде мест на материке, стоят хорошо сохранившиеся пирамиды и храмы, и можно бродить среди них, проникаясь духом прошлого.
Но руины – тема отдельная, в двух словах не расскажешь.
Мы приехали в парк, откуда должны были начать путь к пещерам. Самое во всём этом интересное, что это не просто пещеры, а пещеры, по которым течёт река, а ты плывёшь по ней на надувной покрышке, что называется тубинг (tubing).
А до самих пещер надо идти минут сорок через джунгли, и два раза пересекать вброд речки. Дорога чудесная.
Поют птицы, и в чаще раздаются крики обезьян и масса иных звуков, неизвестно кому принадлежащих из местных обитателей.
Обезьяны вот такие, хотя тут несколько разных видов.
И, наконец, выходишь к очаровательному озеру, над которым высятся скалы, а со скал свисают лианы.
Не залезть в чистейшую прохладную воду – прожить жизнь зря.
А затем – бултых в покрышку, и греби руками. Хотя течение тебя само вносит в пасть пещеры.
По самой пещере приходится плыть, освещая выхваченные куски её фонарём на каске.
Ряд залов, которые проплываешь, очень интересные, и очень таинственные, так как если выключаешь фонарь – полнейшая темнота, куда тебя несёт – даже невозможно представить. Особенно стало в один момент не по себе, когда послышался всё ближе и отчётливей звук водопада. Поскольку ты уже плывёшь сам по себе, и непонятно, кто куда и в какое ответвление уплыл, то начинаешь представлять, что тебя унесло не туда, и сейчас ты в полной тьме бухнешься непонятно с какой высоты и куда. Но, конечно, такого быть не может – здесь разрешают плавать и детям. А мы были совершенно одни, так как приехали самые первые, и на парковке кроме нас не было ни одной машины. И это действительно было здорово – мы не встретили за всё путешествие ни одного человека, ни в пещерах, ни дальше по реке.
А вот и сам водопад, совсем небольшой. Но в пещере – такая тишина, что любой звук увеличивается во сто крат.
И наконец, впереди замаячил просвет.
И мы выплыли на волю, где течение нас ещё долгое время несло по лесной реке, с кристальной водой, где можно было разглядеть каждый камень и каждую рыбу, а по обоим берегам над тобой смыкались тропические растения, и пальмы перемежались со скалами, заросшими какими-то невероятными ползучими лианами и цветами.
А по дороге назад мы заехали в зоопарк Белиза, довольно известное место, совершенно очаровательное.
Узкие аллеи, в вольерах и без оных там проживает большое количество местных обитателей. Они знают каждого работника зоопарка, и общаются с ними как самые близкие друзья.
Масса кошачьих всех мастей.
Каких-то сумчатых и длинноносых.
Но гвозди программы здесь – тапиры. Совершенно потрясающие ребята, безумно смешные. Они готовы с тобой общаться до бесконечности.
Берут еду (листья) у тебя из рук.
Так что и этот день прошёл отлично.
На обратном пути проезжали самый большой госпиталь Белиз Сити. Вот как он выглядит (внизу).
Правда, за ним находится трёхэтажное строение, но половина окон заколочена фанерой, а часть просто разбита.
А когда после всех остальных приключений наконец-то через несколько дней опять оказались в аэропорту Белиз Сити, то я впервые разглядел “посольский отель” (Embassy Hotel), вероятно, для особо важных бизнесменов, прилетевших сюда по своим олигархическим делам. Так что теперь вы знаете, где можно остановиться со всем шиком и местной роскошью.
Вот он, фото наверху.
До встречи! Присоединяйтесь к моим поездкам!
