Путешествие по Бразилии. МАНАУС И ИНДЕЙЦЫ АМАЗОНИИ
Рио де Жанейро
Город Куритиба
Водопады Игуасу
Болота Пантанал
Манаус и индейцы Амазонии
Столица страны – Бразилиа
Криминальный Сальвадор
Старинный Ору Прету
Теперь нам предстояла самая невероятная часть путешествия, о которой каждый из нас мечтал, с трудом веря, что когда-нибудь сие осуществится. Это – пребывание не где-то, а в дебрях Амазонки, среди местных индейцев. Для этого надо было всего ничего – сесть опять в самолёт, и полететь в очередное место бог знает у кого на рогах – в город Манаус. Что мы, собственно, и сделали.
Гостиница окнами и бассейном нависала над рекой Рио Негро. Из окна расстилались живописнейшие дали бразильской Волги. Для того, чтобы освоиться в местных условиях, мы в качестве акклиматизации взяли тур по нескольким деревням, на расстоянии часов трёх от города. Причём основное время мы проводили то осматривая какие-то пещеры, то целый ряд водопадов в джунглях, то просто гуляя по узким тропинкам в лесу.
Невозможно было не залезть в воду прямо под водопадом.
А вот дальше пошло не так гладко, как с подругами пираньями. Под одним из водопадов местные дети бесстрашно прыгали в стремнину, как форель в пасть медведя, а фантастический бурный поток проносил их по ряду порогов, и в конце выбрасывал на берег, целых и невредимых. Правда, я не считал, сколько их нырнуло и сколько потом вынырнуло назад. Разве может нормальный человек пропустить такое? Набрав в легкие как можно больше воздуха, я прыгнул в пучину. Но, как в секунду осознал, не в ту. И этот не тот порог тащил меня по всем камням, швыряя об них всеми частями тела, причём из одного порога в другой. В очередной раз в жизни я понял, что вот это уже точно конец, шансов вылезти ну просто не было, а впереди ревел ещё один водопад. Остатки мысли – вот оно, пришло, как же глупо и не вовремя, – и меня вдруг выкинуло на камень прямо у берега, откуда я был схвачен за руку безвестным бразильцем, и извлечён из потока. Мама мия! На мне просто не было живого места – синяки на ногах и руках расплывались как кляксы, тело разодрано, и так далее… Обручальное кольцо было не просто всё поцарапано, а покрылось зазубринами, как рашпиль. Но радость от выхода из очередной переделки, понятно, перевесила эти маленькие неудобства. Так что я считал, что подготовился к жизни в Амазонии за рекордно короткий срок.
Вот этот поток, пусть частично на фото, но делать с любовью фотографии с него расхотелось совершенно.
На обратной дороге среди зарослей попался бар, но он как-то не внушал доверия.
А на следующее утро я уверенно ступал с Фёдором по шатким мосткам, ведущим на корабль.
Мы забросили вещи в каюту, и пошли знакомиться ещё с четырьмя пассажирами, решившими отправиться в такой вояж. Конечно же, это были русские, кроме одного норвежца, которого, правда, вытащил за уши в эту поездку его русский друг. Норвежец с ужасом глядел на компанию из одних русских, хором поднявших пластиковые стаканы с национальным напитком за знакомство, потом за удачную поездку, далее без повода, и было ясно, что он предпочёл бы нам любую встречу с каннибалами из джунглей. Там по крайней мере всё предсказуемо.
Наш корабль отчалил, и мы медленно начали покидать цивилизованные места.
Вот такие закаты над Рио Негро. Без фильтров и фотошопов. Мы сами не верили, пока не привыкли.
Мы плыли весь этот день и ночь, а потом опять и опять, добираясь до того места, где нас должны были подхватить местные индейцы. По ходу корабль причаливал то в одну, то в другую крохотную деревню, порой состоявшую из всего пары-тройки скособоченных домиков с местными жителями. Где-то дома стояли прямо у воды, где-то они прямо из воды вырастали, а где-то вдруг возвышались на длиннющих сваях, прямо среди густых крон деревьев.
На фото внизу – заброшенный отель в джунглях Амазонии. Когда-то в этом отеле останавливался Жак Ив Кусто. Этот отель был его отправной точкой в исследовании протоков и притоков Амазонии.
Наконец, корабль медленно вплыл в гущу зарослей на берегу, привязал себя за ветви, а мы пересели в поджидающие нас индейские пироги, и поплыли в далёкую деревню.
Скажу сразу – если начать описывать жизнь, которой мы там жили, то это, даже скомканно, потянет на отдельную книгу, которая, надеюсь, когда-нибудь появится. А сейчас – просто несколько моментов, даже скорее подписей к фотографиям, потому что иначе ну просто не получится – один момент будет нанизывать на себя другой, и так до бесконечности. Хотя я понимаю, что это единственная возможность восстановить те ни с чем не сравнимые дни, проведённые там. Сказать, что было ново, каждый раз непредсказуемо, супер-интересно и так далее – не сказать ничего. Как обычно, в таких случаях чувствуешь полное бессилие и косноязычие, особенно когда надо что-то описать кратко. Ну не получится кратко, и всё тут. Так что всё же буду думать в сторону книги.
Каждый день мы путешествовали по джунглям на лодке или в индейской пироге. Плыть приходилось как по узким протокам, так и по болотам, и по затопленным лесам, зачастую прорубая водный путь с помощью мачете.
Деревья – самых невероятных форм.
Бабочки могут быть гигантских размеров, и трудно понять, не будучи Роршахом, что это за симметричное пятно на стволе (вверху на фото).
Это только самая нижняя часть дерева. Можете представить, какой оно высоты.
Дети здесь с младых ногтей умеют делать всё, что нужно для выживания вдали от цивилизации. Это вам не в школу отпустить ребёнка одного на автобусе.
У нас с первого часа установились теплейшие отношения с племенем, иначе и быть не могло. В основном мы учились всем премудростям иной жизни у них, от нас же им не нужно было ну ничегошеньки.
Это вечерние посиделки. Женщины всегда найдут о ком посплетничать. Тем более что из такого прекрасного далёка гости приплыли.
В хозяйстве – своя домашняя птица.
Если сделать надрез на определённом дереве, то его соком можно зарядиться энергией на два-три дня, если голод и жажда застанут в глуши, вдалеке от родного очага. Что я и делаю – заряжаюсь.
И практически такое же дерево, очень похожее внешне, а в нём вместо живительной влаги – яд курару. Его наносят на тонкие стрелы, на самое острие.
И вот таким образом, через специальную трубку, выстреливают в животное или птицу. И всё – через десять секунд можно тащить в дом.
Можно охотиться компанией.
Или по старинке, из лука на рыбу.
Или на анаконду, благо их тут полно.
И можно на руках подержать, только лучше вдвоём, а то она тяжёлая.
А вот на такого уже сложнее. Они сами приползают к дому, благо рукой подать от воды, пара шагов.
Но не все возвращаются назад, так как из них, в том числе из пираний, получаются ценные украшения и предметы утвари.
Эта женщина – местный ювелир. Половина нательных украшений сделано ею. Да и я приобрёл несколько таких, а заодно и сам научился плести ожерелья из больших зубов крокодила, и мелких, но острых как бритва, зубов пираньи.
А Фёдор начал учиться стрелять из лука. Здесь без этого ну никуда.
Естественно, что нам показали, как надо правильно танцевать, и это вам не танго или вальс какие-нибудь. Гораздо круче.
Здесь всё честно – дамы приглашают кавалеров, а потом и опекают гостя, как могут. Меня пригласила молодая и, по мне, вполне симпатичная индианка, и даже уже с ребёнком. Вот такая лафа, на всё готовое.
После танцев – домой, отдыхать.
С каждым днём друзей и подруг у нас становилось больше и больше.
И даже музыке нас учили, как в хорошем пансионе. На духовых.
Фёдору вообще повезло, как в казино. У него образовались аж три подруги. Куда мне с моей-то и ребёнком ейным…
Рано утром мы уплывали по протокам на озеро кормить розовых дельфинов.
И пару раз навещали другие племена, живущие прямо на воде в маленьких тростниковых хижинах, по типу которых строят уже давно и бунгало, и сувенирные лотки, и тики-бары на берегу моря в карибских отелях.
И нам тоже демонстрировали все виды искусства, вплоть до боевых.
А ночью мы уплывали в полной темноте по лесным рекам. Это, пожалуй, одно из самых фантастических воспоминаний, которые, к сожалению, фотографиями не проиллюстрируешь – темно же. Если ты включаешь фонарь, то куда бы ты его не направил, в любую сторону – везде на тебя смотрят глаза, жёлтые или зелёные. На ветвях деревьев – глаза кобр (их здесь порядка 300 видов и подвидов), причём в невероятном количестве, ветки просто ими усыпаны. Днём они как-то сливаются с ними, и надо сильно вглядеться, чтобы заметить змей. Глаза смотрят из воды, и из под воды – это кайманы или анаконды. Глаза сверкают из зарослей, из чащи леса – отовсюду. Время от времени раздаются один за другим жуткие звуки -рычание и визг, – это непрекращающаяся борьба за выживание, – один убивает другого, чтобы быть затем съеденным кем-то третьим.
Когда узкая протока сменяется небольшим озерцом, на тебя смотрит из воды масса бусин – это маленькие кайманы. Их можно взять и схватить даже без фонаря, просто так.
А днём порой заплываешь в места, где не просто много диких обезьян – это настоящая планета обезьян! Их мириады. Они не просто прыгают от дерева к дереву, но и сигают прямо на тебя, причём всей семьёй, включая дальних родственников. И буквально не дают тебе прохода, ни на земле, ни на воде. Права была тётя из кинофильма!
Эти очаровательные мордашки глазеют отовсюду, и снятся потом тебе по ночам.
А Фёдор-то как счастлив, когда на него падают с неба мартыхи!!!
Куда уж симпатичней вот этот, скажем, типаж, у меня на руках (вверху).
Это ленивец. Ну не чудо ли? Нам бы всем такую доброту и безмятежность!
Вот так они выглядят, когда плывёшь в лодке по джунглям (сверху). Вниз головой на дереве. Всё живое на всякий случай мимикрирует, чтобы у других не было соблазна попробовать его на вкус.
И даже игуану почти не видно. Тоже понимает, что лучше не выделяться из серой толпы. Попробуйте найти её.
А местный шаман никогда не расставался со своей коброй. Она у него была как талисман и как друг.
Однажды я всё же выпросил кобру на день для себя. Он долго ей что-то втолковывал, объяснял, и после этого отдал мне. И кобра весь день провела со мной, обвившись то вокруг запястья руки, то вокруг шеи. Уже через полчаса я перестал чувствовать, что на мне кто-то живёт, настолько сроднились. Я бы так по забывчивости и уехал с ней домой, но шаман напомнил, когда я со всеми прощался, что, дескать, хорошо бы вернуть кобру на место.
Всё! Иначе с моим количеством фотографий это может затянуться навек. Оканчиваю снимком ещё одного нашего друга – вождя племени. Ноутбуков и телефонов там не знают, интернета не было и нет, так что будем ему посылать открытки на наши национальные праздники обычной почтой, то есть письмо в бутылку, а бутылку в воду. Доплывёт и без марки.
